カットの前に見ているのは、単に「長い・短い」だけではありません。 髪の形状質感（太さ・量・密度・表面形状）、頭蓋骨の形、 おでこの広さ、目の位置、目の左右間距離、唇の位置、あごの長短、 首筋からのライン、首の太細、立ち耳・寝耳まで含めて見ています。

さらに、その方の生活スタイル、目線、表情の出方まで含めて観察します。 同じショートでも、首をきれいに見せたい方と、後頭部に丸みを出したい方では、 重さを残す位置も削る位置も変わります。 この観察の精度が、長持ちするカットの土台になります。

骨格補正では、丸みを出したいのか、えぐり感を抑えたいのか、 タイトに見せたいのかで切り口を変えます。 たとえば、丸みコンベックス、えぐりコンケーブ、インナーグラふんわり梳き、 インナーレイヤータイト梳き、内側フワスライドふんわり削りなど、 骨格に対して見え方を調整する考え方があります。

さらに、土台づくりとして ライン上げ下げ、つなげる、つなげない、オーバーダイレクションコントロール、 立体裁断、フリンジ束、隠しレイヤー、立体束乗っかり、独立浮き毛、 ウェイトずらしリフトアップグラ、リフトダウンレイヤー といった発想を使い分けます。

つまり、同じオーダーでも、骨格が違えば設計そのものが変わるということです。 「この髪型に切る」のではなく、 「その方の骨格でその髪型がきれいに見える形に再設計する」という考え方でカットしています。

軟毛・硬毛・多毛・少毛・くせ毛では、軽さの出し方が変わります。 たとえば、 クセ活かし削り、クセ弱め削り、バタフライエフェクト浮遊感削り、 質感を損なわないシザーでポインティング梳き、柔らかく見えるカット、 硬く重く見せるカット、羽根のように軽やかに削るカット、 毛流れ強調削り、毛流れ相殺削り など、質感をどう見せたいかで技法の選び方が変わります。

例えば軟毛の方をセニングで削りすぎると、パサつきやチリつきが出やすくなります。 逆に硬毛多毛の方は、ただ量を減らすだけでは柔らかさが出ません。 そこで、毛束の内側にだけ空間を作る、表面は残す、毛先には重さを残す、 切断面の出し方を変えるなど、質感がきれいに見える方法を選びます。

同じ「軽くする」でも、すべて同じやり方ではありません。 セニングシザー技法、普通のシザーのポインティング、 毛束内側スライド、ピンポイントスライド削り、ピンポイントセニングなど、 どの道具と切り方を使うかで、仕上がりの質感は大きく変わります。

これは単なる道具の違いではなく、 「どこに空間を作るか」「どこに重さを残すか」「切断面をどう見せるか」 を変えるための判断です。 軽く見えてもパサつかせない、柔らかく見せたいけれど弱くしすぎない、 そういった細かなコントロールのために使い分けています。

カットは単独ではなく、カラーやパーマの履歴とも連動しています。 特にブリーチ毛は、削り方を間違えると切断面が目立って パサつきが強く見えてしまうことがあります。

そのため、軽めに梳くのではなく、 カット率多めのセニングでワンポイントポインティングしたり、 普通のハサミで切断面をコントロールしながら軽さを出したり、 髪の状態に合わせて方法を変えます。

パーマでも同様で、毛先に重さを残したほうがウェーブがきれいに出る場合があります。 今の髪型だけではなく、 「その髪がどんな履歴を持っているか」まで含めて今回のカットを決めています。

髪の特性は、必ずしも全部を「直す」必要があるわけではありません。 場合によっては、その方の直毛感や密集度、毛流れそのものを活かした方が、 より魅力的なデザインになることがあります。

前回は軽さや柔らかさを出す方向で切っていても、 今回はあえてラインを出して、直毛感そのものをデザインとして活かす、 という判断もできます。

改善する引き出しだけでなく、活かす引き出しもあることで、 季節や気分、その時のトレンドまで踏まえて柔軟に提案できると考えています。

長持ちする理由は、最初から伸びた後まで想定して設計しているからです。 今この瞬間の仕上がりだけを整えるのではなく、 数週間後にどこが重くなりやすいか、どこが広がりやすいかまで考えて切っています。

だから、ただ軽くしてその場で収めるのではなく、 時間が経っても扱いやすいバランスを優先しています。 美容師の根幹はやはりカットであり、土台が整っているほど、 カラーもパーマもきれいに見えやすくなります。